Trin-for-trin mesterklasse om konstruktion af et lysthus: enkel, men smagfuld
Sidste sommer planlagde jeg at forbedre forstadsområdet en smule. Lidt reducerede bevillinger til havesenge, men tildelt ekstra meter til et rekreativt område. Den frie plads var nok til en lille blomsterhave, et par buske, en oppustelig pool. Men for en god hvile var dette ikke nok. Brug for et lysthus. Dens konstruktion besluttede jeg at gøre i løbet af ferien.
Til at begynde med planlagde jeg at gøre noget meget enkelt, som en baldakin på fire søjler. Men derefter, efter at have rådført sig med kendte bygherrer, indså jeg, at det var meget muligt at opbygge en mere kompleks struktur. Også på stænger, men med vægge og et fuldt tag.
Jeg måtte sætte mig ned ved tegningerne og tegne projektet. På papir skete følgende: en trearbor 3×4 m, på et søjleunderlag med et gaveltag dækket med skifer. Projektet blev godkendt i familierådet, hvorefter jeg rullede ærmerne op og startede på arbejde. Alle stadier af arbejdet blev udført alene, selvom jeg må indrømme, at assistenten i nogle øjeblikke ikke ville blande sig. Medbring, arkiver, klip, hold … Sammen ville det være lettere at arbejde. Men ikke desto mindre klarede jeg det selv.
Jeg vil forsøge at beskrive konstruktionsstadierne i detaljer, da de små ting i denne sag viste sig at være meget vigtige.
Indhold
Fase 1. Foundation
Ifølge planen skal lysthuset være let i vægt, bygget af tavler og træ, så det mest optimale fundament for det er søjle. Jeg startede min konstruktion med ham.
Tildelt til dette en passende platform nær hegnet til størrelsen på buen 3×4 m. Jeg satte pinde (4 stk.) I hjørnerne – der vil være fundamentsøjler.
Markering af hjørnerne i et fremtidig lysthus
Han tog en skovl og grave 4 kvadratiske huller 70 cm dybe i løbet af et par timer. Jorden i mit område er sandet, den fryser ikke meget, så dette er nok.
Forsænkninger til fundamentsøjler
I midten af hver fordybning satte jeg mig ud på en armeringsstang, 12 mm i diameter, 1 m lang. Dette vil være hjørnerne på lysthuset, så de skal installeres tydeligt i niveau. Jeg måtte måle diagonaler, længden af omkredsen og den lodrette armatur.
Markering med en tråd af diagonaler og omkredsen af bunden af lysthuset
Efter demontering af de gamle bygninger på stedet har jeg stadig en masse brudte mursten. Jeg lagde det på bunden af udsparingerne og hældte flydende beton ovenpå. Det viste sig at være en betonfod under søjlerne.
En brudt murstenspude til en betonbase vil bidrage til en jævn fordeling af trykket mellem fundamentet og jorden
Grundstenbeton i mursten
To dage senere frøs betonen, på fundamentet byggede jeg 4 murstenssøjler i niveau.
4 søjler er klar i hjørnerne, men stadig viste afstanden imellem sig for stor – 3 m og 4 m. Derfor installerede jeg 5 flere af de samme søjler mellem dem, kun uden forstærkning i midten. I alt drejede understøtter til lysthuset 9 stk..
Jeg pudsede hver støtte med en løsning, og derefter – jeg savnede den med mastik. Til vandisolering lagde jeg oven på hver søjle 2 lag tagmateriale.
Understøttelse af murstenssøjler vil tjene som et pålideligt fundament for bunden af lysthuset
Trin 2. Vi laver gulvet i lysthuset
Jeg begyndte med det nederste seletøj, på det, faktisk vil hele rammen blive holdt. Jeg købte en stang 100×100 mm, skar den i størrelse. For at gøre det muligt at forbinde i halve træet lavede jeg i enderne af stængerne en sav med en sav og en mejsel. Derefter monterede han det nederste seletøj i henhold til konstruktortypen og strengede stangen på armeringen i hjørnerne. Jeg forborede huller til fittings med en bor (jeg brugte en bor på et træ med en diameter på 12 mm).
Montering af stængerne i udformningen af det nederste seletøj
Stængerne blev lagt på fundamentstolperne – 4 stk. langs lysthuset og 1 stk. i midten, langs langsiden. Ved afslutningen af processen blev træet behandlet med brandbeskyttelse.
Det nederste seletøj, der er lagt på søjlerne på fundamentet, vil tjene som en kasse til plankegulvet
Det er tid til at blokere gulvet. Siden oldtiden har eg-plader i den rigtige størrelse – 150x40x3000 mm – støvet på min husstand, og jeg besluttede at bruge dem. Da de ikke var helt lige og lidt sammenkrøllede, var jeg nødt til at køre dem gennem gagen. Værktøjet var tilgængeligt for min nabo, det var en synd ikke at bruge det. Efter nivelleringsprocessen viste pladerne sig at være ganske anstændige. Selvom spåner dannede så mange som 5 poser!
Jeg spikede tavlerne på neglene. Resultatet blev et fladt egetrægulv.
Eg plankegulv
Trin 3. Vægkonstruktion
Fra den eksisterende bjælke 100×100 mm skar jeg 4 stativer på 2 m. De vil blive installeret i hjørnerne af lysthuset. Fra enderne af stativerne borede jeg huller og satte dem på armeringsstænger. De holdt især ikke det lodrette og stræbte efter at bevæge sig på det mest uhensigtsmæssige øjeblik. Derfor fikserede jeg dem med jibs, specielt trimmet til denne forretning i gitterboksen. Han spikede ukosinerne på gulvbrædderne og stativerne. Først efter dette lænede stativerne ikke længere mod siden og svajerede ikke fra vinden.
Står i hjørnerne af et fremtidig lysthus
Da hjørnestolperne blev installeret, sikrede jeg yderligere 6 mellemliggende indlæg. Fastgør dem også med jibs.
Derefter skar han 4 bjælker af, og analogt med den nedre bånd, sikrede han den øverste bånd ved de øverste ender af stativerne. Sammenføjningen af bjælken blev også udført i halve træet..
En række vandrette rekkverk kom op. De vil danne væggene i lysthuset, uden hvilke hele strukturen vil se ud som en almindelig baldakin. Jeg skar rækværket fra en stang 100x100mm, og til bagvæggen besluttede jeg at spare lidt og tog et 100×70 mm bord. Eksklusivt til kassen passer en sådan let version.
Trækramme med stativer, skinner og sele
For at installere rækværket lavede jeg bindinger i stativerne, monterede vandrette tværstænger i dem og hamrede negle. Da det antages, at de vil læne sig på rækværket, er det umuligt at forlade en sådan forbindelse. Yderligere fastgørelsesdele er nødvendige for stivhed. I denne kapacitet brugte jeg yderligere jibs, der slog bunden af rækværket ud. Jeg satte ikke knibene på bagvæggen, der besluttede jeg at fastgøre rækværket med hjørnerne nedenfra.
Efter alt hvad der var gjort, fik jeg udseendet til træelementerne i lysthuset. Til at begynde med – poleret hele træet med en slibemaskine. Jeg havde ikke et andet værktøj. Så jeg tog kværnen, satte den på et slibehjul og startede. Mens det blev ryddet, tog det en hel dag. Han arbejdede i en åndedrætsværn og briller, fordi der blev dannet meget støv. Først fløj hun op i luften og satte sig derefter ned, uanset hvor hun ville. Hele strukturen blev dækket af den. Jeg måtte tage en klud og en børste og rengøre alle støvede overflader.
Da der ikke var spor af støv, lakerede jeg træet i 2 lag. Bruges til denne lakfarvning «Rolox», Farve «kastanje». Designet skinnede og fik en ædel nuance..
Arborramme malet med 2-lags plet og lakfarvning
Trin 4. Tagstol
Tiden er inde til at lægge grundlaget for det fremtidige tag, med andre ord for at afsløre spærringssystemet. Taget er et sædvanligt gaveltag bestående af 4 trekantede fagstænger. Højden fra ryggen til selen er 1 m. Efter beregninger viste det sig, at det var sådan en højde, der kiggede på buen i forhold.
Til spærre blev der anvendt plader på 100×50 mm. Hver gård bestod jeg af to spær, der var forbundet med en afretningskasse. På toppen, på begge sider, er OSB-foringer spikret rundt om omkredsen med søm. I henhold til planen hviler spærrene på det øverste seletøj, så jeg lavede bindinger i deres ender – i størrelse, der var egnet til selen. Jeg måtte tænke lidt med indsatserne, men intet, i løbet af 2 timer behandlede jeg dette.
Tagstole samlet fra plader og fastgjort ovenpå med OSB-overlays
Jeg installerede gårde hver meter. Først udstillede han med opretholdelse af den lodrette, derefter – fastgjort med selvskærende skruer. Det viste sig, at taklingen med spærene ikke er så let. Derefter beklagede jeg, at jeg ikke tog nogen som assistenter. Plaget i en times tid satte jeg dem stadig, men jeg råder alle, der følger i mine fodspor, til at bede nogen om at hjælpe på dette tidspunkt. Ellers kan du få et skævt, så skal du bestemt gøre om alt, hvilket naturligvis ikke giver dig entusiasme i arbejdet.
Da taget af lysthuset ikke vil blive udsat for øget belastning, besluttede jeg ikke at anbringe rygbjælken, men at spænde spærrene sammen med en kasse fra et 50×20 mm bord. Der var 5 stykker træ på hver rampe. Desuden fyldte jeg 2 af dem på begge sider af ryggen i en afstand af 2 cm fra toppen af fagstolene. I alt var kassen for hver hældning sammensat af 2 ekstreme plader (en «besidder» hest, den anden – danner en stingrays) og 3 mellemliggende. Designet viste sig at være stærkt nok, det fungerer ikke længere.
Kassen binder tagstængerne og vil tjene som grundlag for fastgørelse af skifer
I det næste trin åbnede jeg spær og gulvet med to lag lakbejds.
Trin 5. Væg- og tagbeklædning
Næste – fortsatte med at foret sidevæggene med en fyrretræ. Til at begynde med fyldte han 20×20 mm stænger under rækværket omkring omkredsen og spikret foringen til dem med små negle. Bagvæggen er helt blokeret, og siden og fronten – kun fra bunden, til rækværket. I slutningen af processen malede han foringen med en lakbejds.
Kun taget forblev uafsluttet. Jeg dækkede den med farvet skifer med 5 bølger, farve – «chokolade». 9 ark skifer gik til hele taget ovenpå – kamselementet er også brunt (4 m).
Vægbeklædningen med fyrretræ beskytter det indre rum i lysthuset mod vinden og solen
Farvet skifer ser ikke dårligere ud end moderne tagmaterialer, og med hensyn til holdbarhed overstiger det langt dem
Lidt senere planlægger jeg at lave aftagelige vinduer i åbningerne for at beskytte gazebo-pladsen om vinteren. Jeg skal slå rammerne sammen, indsætte noget let materiale i dem (polycarbonat eller polyethylen – jeg har ikke besluttet det endnu), og så vil de installere dem i åbningerne og fjerne dem efter behov. Måske gør jeg noget lignende med dørene.
I mellemtiden er det måske alt. Jeg tror, at denne mulighed vil appellere til dem, der vil bygge et lysthus hurtigt, enkelt og billigt.
Gregory C.