Artikler fra vores læsere

Opførelse af en baldakin knyttet til huset: Gør-det-selv-projektgennemførelse

Opførelse af en baldakin knyttet til huset: Gør-det-selv-projektgennemførelse

Et år efter opførelsen af ​​huset, ønskede jeg at fastgøre en baldakin på dens frontvæg. For at gøre det funktionelt, men på samme tid meget enkelt i design. Hvad blev krævet fra baldakinen? Vigtigst af alt, på grund af ham, ønskede jeg at få et ekstra sted til en sommerferie beskyttet mod sollys og regn. Til sammenkomster i luften, så du kan spise frokost i gården og slappe af i en liggestol. Ifølge projektet skulle baldakinen være en eller anden erstatning for et åbent lysthus, men med et enklere design. Så under konstruktionen bruges et minimum af materielle ressourcer og fysiske anstrengelser.

I løbet af 2 uger blev planen implementeret. Baseret på de erhvervede praktiske færdigheder og viden, vil jeg gøre opmærksom på en rapport om konstruktionen af ​​den enkleste klassiske baldakin, der er knyttet til huset.

Indhold

Hvad vil vi bygge?

Designet blev valgt standard til denne type baldakin. Dette er bare et rafter-system med tag på understøtter. Dimensionerne på baldakinen i planen er 1,8 x 6 m, højden til taget er 2,4 m. På den ene side bruges metalstænger (4 stk. Langs facaden) som et bærende element, og på den anden side et bord skruet fast til husets væg. Tagdækning – lag Ondura (analog Ondulin, med store lag ark). Mellem stolperne er det planlagt at installere trelliserede espalier til druer, så du kan sidde i en skygge under en baldakin, nyde naturen og frisk luft, selv i middagsvarmen.

Så jeg vil begynde historien om, hvordan denne idé blev implementeret. Jeg håber, jeg kan beskrive hele processen på en tilgængelig måde..

Trin 1 – installation af metalstænger

Jeg begyndte med installationen af ​​metalstænger, dvs. lodrette stativer på baldakinen, hvorpå tagstolssystemet vil blive understøttet. Der er kun 4 af dem, de går langs facaden i en afstand af 1,8 m fra væggen. I henhold til planen er baldakinets længde 6 m (langs hele længden af ​​husets facade), så trinet af stativerne er 1,8 m (under hensyntagen til fjernelse af taget på begge sider af stativerne).

Til stativerne blev der købt 4 stålrør 60x60x3 mm med kvadratisk sektion 3,9 m. De vil blive begravet i jorden med 1,5 m (under fryseniveauet), 2,4 m vil forblive på toppen. Dette vil være højden på baldakinen.

Først markerede jeg med knagterne stederne til montering af stolper – strengt i en afstand af 1,8 m fra væggen. Jeg målte alt, beregnet det vandrette. Derefter tog han et bor med en dyse på 150 mm og borede 4 pit med en dybde på 1,5 m.

Boremaskine boret

Boremaskine boret

I henhold til det planlagte program hældes et bunkefundament af beton under stativerne. Dette gøres som følger: hvert stativ er installeret i en pit, hvor beton hældes. Det viser sig at forstærkede bunker holder stativer.

At hælde beton direkte i borede huller er uønsket. Det er nødvendigt at fremstille isolering, som samtidig udfører forskalingsfunktionen. Til dette besluttede jeg at bruge ruberoid ærmer – ruberoid snit snoet i form af en cylinder. Længden på ærmerne skal være sådan, at betonbunkerne stikker 10 cm ud over jorden. For en hul, 1,5 m dyb, i bunden af ​​hvilken der hældes en 10 cm sandpude, kræves der ærmer på 1,5 m. Diameteren på ærmerne er 140 mm.

Jeg skar stykker tagmateriale, foldede dem i ærmerne og fastgør dem med tape (du kan bruge en hæftemaskine). Derefter faldt et 10 cm lag sand ned i bunden af ​​hver hul og indsatte en ærme der. Betonforskaling klar.

Der blev installeret metalstativer i foringene. I begyndelsen – to ekstreme, justerede jeg dem lodret og højde (2,4 m), trak en ledning mellem dem og satte allerede to mellemstolper på den. Derefter hældte han beton i ærmerne (fra den færdige blanding, kun tilsat vand, og det er alt – meget praktisk).

Beton i ruberoid ærmer

Beton hældt i tagmuffer indeholder metalstænger

Jeg skar stykker tagmateriale, foldede dem i ærmerne og fastgør dem med tape (du kan bruge en hæftemaskine). Derefter faldt et 10 cm lag sand ned i bunden af ​​hver hul og indsatte en ærme der. Betonforskaling klar.

Der blev installeret metalstativer i foringene. I begyndelsen – to ekstreme, justerede jeg dem lodret og højde (2,4 m), trak en ledning mellem dem og satte allerede to mellemstolper på den. Derefter hældte han beton i ærmerne (fra den færdige blanding, kun tilsat vand, og det er alt – meget praktisk).

Strækede ledningsstativer

Strækede ledningsstativer

Jeg afsatte 3 dage til opsætning og hærdning af beton. I løbet af denne periode anbefales det ikke at indlæse stativerne, så jeg begyndte at forberede trædele – støtteplader og spær.

Trin 2 – lav taget

Tagkonstruktionen har 2 støttebrædder, hvorpå spærrene og hele tagkonstruktionen vil blive holdt. Den ene af pladerne er monteret på væggen, den anden på søjler. Over støttepladerne, i tværgående retning, er spærrene lagt.

Brædderne blev taget med et tværsnit på 150×50 mm og en længde på 6 m. Da baldakinen oprindeligt var planlagt som et solidt, men billigt design, købte jeg ikke høvlede plader. Han skar og polerede dem på egen hånd, hvilket tog noget tid. Men han var sikker på resultatet, glattede overfladen til den højeste klasse.

Tømmerbånd vil blive lagt i rillerne på understøtningspladerne. En anden hovedpine – du er nødt til at skære rillerne ud og i en skrå hældningsvinkel. For at bestemme vinklen og placeringen af ​​indsatsen måtte jeg udføre en prøveinstallation af tavler. Jeg har fastgjort et sådant bræt mod væggen med capercaillie 140×8 mm, til metalstativer – med 8 mm hårnålsegmenter ved hjælp af skiver og møtrikker.

Fastgør baseboards til stolper og væg

Fastgør baseboards til stolper og væg

Når støttepladerne nu er på plads, blev malkan brugt, ved hjælp af hvilken jeg bestemte spærrenes vinkel. Derefter blev brædderne fjernet og i dem under hensyntagen til den kendte vinkel riller til spærrene.

Spær er også lavet af plader 150×50 mm, 2 m lange. I alt viste spærrerne 7 stykker. Deres installationstrin på baseboards er 1 m.

Efter justering af spærrene til rillerne blev alle detaljer farvet med en ruderblanding Holz Lazur JOBI farver «teak».

Endvidere var alt monteret. Baseboards – som under den indledende fastgørelse, det vil sige ved hjælp af capercaillie og studs. Spærene blev stablet ovenpå i pladernes riller og tilstoppet med søm. For hver rille blev der taget 2 negle, hamret gennem spærrene skråt mod hinanden.

Installation af spær i rillerne på understøtningspladerne

Installation af spær i rillerne på understøtningspladerne

Tavler 100×25 mm, 6 m lange – 7 stykker gik til kassen under Ondur. Jeg skruede dem hen over spærrene med skruer.

Dannelsen af ​​lathed under pladerne med fleksibel tagdækning

Dannelsen af ​​lathed under pladerne med fleksibel tagdækning

Arkene af Ondura er lagt på kassen og spikret med fillede negle med plastikkapper for at matche gulvets farve. Faktisk er taget klar, nu kan du ikke bekymre dig om regnen og udstyre et sted under baldakinen. Medbring f.eks. Et havebord og stole.

Baldakin dækket med Ondura blade

Baldakin dækket med ark med Euroslate Ondur

Enderne på spærene forblev åbne, hvilket ikke er meget godt med hensyn til dekorativitet. Og der var ingen steder at montere afløbet. Derfor skrues jeg af for spærrene til enderne af spærrene – en foring, 6 m lang til tagets fuldstændighed.

Det frontale bord overlapper enderne af spærrene

Forruden overlapper spærrenes ender og skaber en støtte til rennen

Den næste fase er fastgørelse af drænet. Der er monteret to tagrender på 3 m på frontpladen, og drænet fra taget går ind i vandingsrøret, hvorved druerne skal vandes..

Trin # 3 – hælde fundamentet under mini-væggen

Så at under regnen ikke vandet falder under baldakinen, besluttede jeg at lave en lav mur af mursten mellem stativerne. Hun har brug for et stripfundament, som jeg lavede ved hjælp af standardteknologi. Jeg gravede en grøft på bajonetten i en spade mellem støtterne og lagde forskallingen ud af brædderne. Jeg satte en 10 cm sandpude i bunden af ​​skytten og allerede på den – læg 2 forstærkningsstænger på understøttelserne til fastgørelse (forstærkning) af fundamentet.

Jeg var bange for at gøre uden forstærkning, du ved aldrig, måske vil det gå i revner og falde fra hinanden. Derefter blandede han beton og hældte den i skytten. Det var nødvendigt at vente til betonsættet og hærde, så jeg besluttede at vende tilbage til støttemuren senere. Og nu – dekoration af din bygning.

Trin 4 – installation af puder på stænger og espalier

Det er på tide at se markisen med et kritisk blik. Metal-baldakin-stativer blev let slået ud af den generelle sammensætning. Jeg besluttede at dekorere og forædle dem efter at have syet op med træoverlejringer. Bare for dette har jeg et par tavler 100×25 mm. Jeg fikse dem oven på metalstænger ved hjælp af segmenter af M8-stænger, skiver og møtrikker. Mellem pladerne (på installationssiden af ​​spalten) var der plads, jeg satte en 45×20 mm skinne der. Reiki-dannede avsatser; vandrette trellis-elementer vil blive fastgjort på dem.

Træstativer monteret på metalstativer

Træstativer monteret på metalstativer

Turnen til fastgørelse af trelliser er kommet. Jeg valgte et gittermønster til dem med et udskåret hul i midten. Dette hul gjorde det muligt for mig at bruge ikke kun lange lameller til spalter, men også trimming. Det kan siges, at ikke-affaldsproduktion har vist sig. Ja, og et sådant mønster ser mere interessant ud end almindelige monotone firkanter.

Drejebænke til espalier blev lavet ved langsgående opløsning af mine 100x25mm plader. Brættet blomstrede i tre dele, de resulterende lameller blev poleret. Det sidste tværsnit af skinnerne (efter slibning) – 30×20 mm.

Jeg lavede gobeliner uden ramme, lamellerne er kun fastgjort på stativerne på stativerne. Til at begynde med satte jeg vandrette skinner og skruer dem til skinnerne med skruer. Derefter blev lodrette skinner fastgjort oven på dem. Resultatet var en dekorativ gitter, hvor kone plantede druer. Nu hvirvler han allerede med magt og hoved på trellis og næsten blokeret væggen i strukturen. Skygge beskytter mod varmen ved middagstid. Dette er meget praktisk, da baldakinen ligger på den sydlige side af huset, og det var næsten umuligt at slappe af her i løbet af dagen uden en baldakin.

Tapestries trækkes direkte fra lamellerne

Tapestries trækkes direkte fra lamellerne «på plads»

Trellis dækker fronten af ​​baldakinen

Trellis dækker fronten af ​​baldakinen

Trin 5 – opbygning af en støttemur

Den sidste fase er konstruktionen af ​​støttemuren. Båndfundamentet til det er allerede frossent, du kan begynde at arbejde. Til vandisolering limede jeg 2 lag tagmateriale på fundamentbåndet og smørte hvert lag med mastik. Ovenpå byggede man efter tagmateriale en støttemur, 3 mursten høje, i niveau.

Teglstensvæg

Støttevæggen tillader ikke, at regndråber og vand under kunstvanding falder på platformen under en baldakin

Nu vil der være mindre snavs, når vanding og regn. Ja, og baldakinen ser så meget pænere ud.

Baldakin med espalier under vingården

Baldakin med espalier under vingården

Det er sandsynligvis alt. Der blev bygget en baldakin. Jeg implementerede hele projektet alene, men bemærkede ikke nogen problemer i processen. Efterfølgende blev området under baldakinen dækket med belægningsfliser. Vi kan sige, at jeg fik en overdækket terrasse eller et åbent lysthus – som du vil, kalder det det. Selvom det ved design er en almindelig baldakin på stænger, hvis konstruktionstid tog en hel del.

Anatoly

logo

Leave a Comment