Der er en funktion på min plot – et trick, der flyder fra kollektive landbrugsfelter. For på en eller anden måde at passe den ind i den omgivende virkelighed såvel som for at sikre en sikker overgang blev en bro kastet over den. Det var lavet af træ for ca. 10 år siden, så det råtnede allerede i orden og mistede sin tidligere styrke. Det ser udefra og ser organisk ud, men at krydse det er allerede skræmmende. Og lad børnene endnu mere! Derfor besluttede jeg at fjerne den gamle bro og bygge en ny – af metal. En detaljeret beskrivelse af denne konstruktion vil jeg gerne medbringe for din domstol.
Indhold
Jeg besluttede straks designet af den nye bygning – broen vil være pukkelrygget med bøjede metal gelænder og trægulve. Jeg fandt en passende tegning på Internettet, ændrede den lidt til eksisterende realiteter. Så undervejs blev nogle profiler erstattet med andre, størrelser varierede. Men generelt viste projektet sig at fungere og blev implementeret.
Brodesign i arbejdstegningen
Trin 1. Accept af emner og svejsning af broens sidevægge
Bøjede dele af strukturen blev bestilt fra lokale håndværkere. Desværre var de ikke helt ansvarlige, så jeg var nødt til at bringe nogle detaljer til mig selv. Jeg vil nævne dette senere.
De medbragte emner med bøjede elementer af broen
Så bragte detaljerne, unloaded. Til gelændere hentede jeg 4 buer, de mest ens i form. Det viste sig at være ikke så enkelt – de var alle forskellige (tak, «til mestrene»!) Jeg har ikke en arbejdsbænk til sådanne designs, så jeg begyndte at lave sidevægge på et brolagt område.
Han lagde simpelthen buer og lodrette stativer på overfladen, han opnåede horisontalitet ved at placere forskellige stykker træ og krydsfiner under dem. Det viste sig at være ret praktisk. Kontrolleret på laserniveau er alt glat, nej «skruer».
Forbindelse af bøjede gelænder med lodrette stativer (ved svejsning)
Jeg svejste den første side, lagde derefter elementerne på den anden side oven på den og forbundede dem også ved svejsning. Den nederste del af brostøtterne vil være under jorden, de vil ikke være synlige, så jeg lavede disse dele fra et hjørne. Jeg havde meget støv i mit værksted, der er ingen steder at gå hen, udover rørene til «underjordisk» dele bruger undskyld.
Jeg svejste alle slags metaltrimningspande til mine fødder for bedre at understøtte understøttelserne i beton.
Rammen til broens side er svejset
På stativer, der skal betones, svejses «hugtænder» fra metalskrot
Trin 2. Ødelæggelse af det gamle
Det er tid til afvikling. I et par timer blev en gammel træbro demonteret, som var forværret. Plads til en ny bro ryddet.
Gammel træbro
Den gamle bro er ødelagt, stedet for installationen er frigivet
Trin 3. Tilslutning af sidevægge i ét design
På en trillebør til bæk kørte jeg næsten færdige sidevægge og forskellige profiler, der var nødvendige for designet. På plads, svejset til siderne af tørklæderne og hovedelementerne i gulvbelægningen. Bryggede alle hulrum, hvor vand teoretisk kunne komme.
Han angrede ikke på elektroderne, da kvaliteten af svejsning af holderdelene afhænger af, hvor sikker bevægelsen på broen vil være. Jeg rensede ikke sømmene, jeg troede, at de alligevel ikke ville være synlige. Og overflødigt arbejde er nytteløst.
Svejste holderelementer til gulve
To sidevægge af broen er svejset i en struktur
For stivhed svejses stivere på siderne. Med hensyn til mig ser de ikke særlig organiske ud på baggrund af krumme sidevægge. For direkte, skarp generelt ikke helt, hvad jeg ville have. Men stivhed kræver ofring. Lad dem forblive.
Stænger tjener til at øge strukturens stivhed
De nederste dele af brostøtterne er i beton, jeg dækkede dem med maling – senere vil de ikke længere være tilgængelige.
Trin 4. Installation af broen og betonning af understøtninger
Og så begyndte han at bore brønde. Han tog en bore og borede 2 huller på begge sider af vandløbet i næsten hele dybden (pr. Meter).
Fire huller boret til brostøtter
Han satte de strukturelle understøtninger i hullerne, justerede dem lodret med bygningsniveauet. For at få installationen stiv, fyldte jeg det tomme rum i hullerne med mursten. Støtterne stod nu som en handske og bevægede sig ikke noget sted.
Dernæst er betonhældning. Først lavede jeg en flydende batch, så beton lækkede mellem stenene uden problemer. Den næste batch var allerede tykkere. Jeg ved ikke hvad, til sidst konkret kvalitet viste sig at være, men jeg er sikker på, at broen på en sådan løsning vil vare i mange år og ikke bevæge sig.
Broen er installeret, dens understøtter er betonet i hullerne
Trin 5. Svejsning af indvendige buer og balustre
Først svejste jeg indvendige buer til sidevæggene.
Indvendige buer svejses til de lodrette stivere på broens sidevægge
Mellem dem, i overensstemmelse med planen, skal stativer-balustre placeres. De måtte måles på plads og først derefter afskæres – ikke en var den samme. Trin for trin svejste jeg alle balustre.
Balustere er faste på deres steder – mellem de interne buer
Trin 6. Korrektion af gelændernes bøjede elementer
Det ser ud til, at metalelementerne er forbi, men det var ikke der. Én fejl foretaget af mine uansvarlige mestere, der bøjede metal, gav mig ikke ro. Jeg mener de buede ender af gelændene.
Rækværkets bøjede ender modståede ikke nogen kritik.
De så bare forfærdelig ud, derfor skar jeg dem uden at tænke to gange. Og så besluttede jeg at gøre det selv i en mere anstændig forestilling.
Enderne af gelændene blev skåret
Jeg har ikke en bøjemaskine, det er irrationelt at fremstille den eller købe til disse formål. Den eneste måde, der forekom mig acceptabel, var at skære hak på rørstykkerne og bøje metallet langs dem.
Først beregnet jeg under hensyntagen til forskellen mellem buenes indre og udvendige længde, antallet af hak og deres bredde. På rørskæringerne markerede jeg hakernes placering med et trin på 1 cm. Jeg skar det først med en cirkel på 1 mm og skar det derefter (ikke helt) lidt bredere – omkring 2,25 mm.
Indhak på metalrør
Det viste sig noget som et vaskeplade, som allerede kunne bøjes. Jeg gjorde dette, fikseret i den nødvendige form og lavet udefra. Jeg rørte ikke ved indersiden, jeg ønskede ikke at lide under opsamling senere.
Takket være hakene formåede jeg at bøje emnerne og give dem den ønskede form
Da den første forberedelse af enderne af gelændene blev taget med en margin, efter at have prøvet på stedet, blev den overskydende del af rørene afskåret. Arbejdsemner blev svejset til gelændene.
Jeg besluttede også at brygge åbne ender for ikke at placere plastikpropper. De ville se fremmed ud og billige på metalstrukturen. Efter svejsning blev de bøjede dele børstet omhyggeligt til en glans. Resultatet var fremragende, næsten perfekte gelændere!
Bro med svejste bøjede ender af gelænder
For at beskytte bankerne mod erosion var det nødvendigt at styrke dem med rør og plader. Alle disse forstærkende strukturer vil ikke være synlige, så jeg stræbte ikke efter særlig skønhed. Det vigtigste, der viste sig pålideligt.
Forstærkning af strukturer for at forhindre erosion i bankerne
Trin 7. Kitt og maleri
Det er tid til at rette en anden mangel foretaget af producenterne af metalplader. Nogle profiler var substandarder med mærkbare buler. Det måtte fjernes på en eller anden måde. Bilsparkel til metal kom til redning – jeg havde 2 typer.
Først fyldte jeg de dybeste buler med grov kitt med glasfiber, jeg brugte det øverste kitt ovenpå. Samtidig kittede jeg med en finish og kitt på de indvendige overflader af enderne af gelændene (hvor der ikke var nogen svejsning). Vi var nødt til at arbejde hurtigt, da kitten fryser på et øjeblik. Jeg tøvede lidt, og alt var allerede frossent, jeg var nødt til at lave en ny batch.
Uregelmæssigheder og buler blev dækket af bilsparkel
Nu virker metaloverfladerne på broen næsten perfekte. Du kan male. Jeg valgte den klassiske farve til designet – sort. Alle metaloverflader blev malet i 2 lag.
Strukturens metaldele er sortmalet – et helt andet look!
Trin 8. Installation af trægulve
Tiden er inde til at lægge en bro med et bræt. I stalden i adskillige år havde jeg et lærkebord af meget høj kvalitet med en ribbenoverflade «bomuldsfløjl». Jeg besluttede at bruge det.
Brættet har en ribbenoverflade – gulvet vil ikke være glat
Desværre har lerk en ubehagelig funktion. Når den tørres, frigiver den skarpe chips, der let kan ridses og såres. Når jeg trak brædderne fra stalden, så jeg, at denne gang var hele forsiden strøet med sådanne slivers. Bagsiden viste sig at være bedst, så det blev besluttet at bruge det som fronten til gulve.
Der var brug for forberedelser. Jeg behandlede dem med et grundlæggende antiseptisk middel – fra henfald og for at øge produktets levetid. Jeg tørrede den. Og derefter dækket med brugt motorolie. Der var en idé om at lakke gulve, men jeg turde ikke. Der er stadig stor sandsynlighed for, at lakken vil revne under våde forhold.
Jeg ville ikke bringe arbejdet i mange dage i fare. Derfor bosatte jeg mig på antiseptika og olie – dette skulle være nok i flere års drift. Jeg planlægger dog at opdatere olielaget hvert år for ikke at bekymre mig om mulige problemer med henfald..
Tavler tørres i lodret stilling efter behandling med antiseptisk middel og olie
Derefter skruede jeg brædderne til de vandrette gulvholdere ved hjælp af metalskruer. Han forlod en lille afstand mellem brædderne, så vandet, der kom ind, kunne dræne ned i åen og ikke blive liggende på gulvet. Trægulv er stadig det svage led i broen, og det er på alle måder nødvendigt at forhindre muligheden for forfald under eksisterende våde forhold.
Resultatet var en god, tilbøjelig bro, du kan bruge den uden frygt. Og du kan gå uden at befugt dine ben, og en dekorativ funktion er til stede.
Det endelige udseende af en pukkelrygget metalbro med trægulve
Jeg håber, at min mesterklasse ikke vil være ubrugelig og nyttig for nogen inden for landskabskunst – jeg vil kun være glad!
Ilya O.
