Indhold
Veranda er en udvidelse til huset, opført under opførelsen af hovedbygningen eller efterfølgende. Dette bilag kan ikke betragtes som en separat bygning, det er en del af huset. For konstruktionen af verandaen er det imidlertid nødvendigt at få en tilladelse og efter afslutningen af arbejdet udføre en ny registrering af huset. Dette krav gælder for verandaer, der er knyttet til kapitalbygninger, og det er forbundet med en stigning i husets område.
Der er to regler, der skal følges, når man bygger en veranda. For det første er det ved at blive bygget, hvor døren til huset er placeret. Derfor er de fastgjort fra for- eller forside af hovedstrukturen, men på en sådan måde, at indgangsdøren til huset åbnes inde på verandaen, og du kun kan komme ind i huset gennem det. Ud over at udvide arealet får ejeren af huset også ekstra beskyttelse for hoveddøren. For det andet skal verandaen svare til husets stil, udgøre et enkelt ensemble med det og ikke ligne et smukt sted på baggrund af husets arkitektur. Baseret på denne regel vælges materialer til konstruktion af udvidelsen, og dens optimale størrelse bestemmes. Dens længde skal være lig med længden på siden af huset, som det er knyttet til, og bredden skal være mindst 2,5 m. Ellers ser udvidelsen enten klodset eller uforholdsmæssigt lille. Der er ingen andre regler for opførelse af verandaer. De kan være L-formede, have flere vinkler, være halvcirkelformede.
Der er verandaer af åben og lukket type. I åbne annekser er der ingen øvre del af væggen fra hegnet til taget, lukkede verandaer adskiller sig i ruderne i rummet uden vægge. Afhængigt af designet kan det glaserede rum i bilaget sejre. I tilfælde af den lukkede franske veranda er ruderne kontinuerlige, det er en type forlængelse med helt glasvægge.
Åbne verandaer er en kombination af et opholdsområde og en bred veranda, lukket – en spiseplads om sommeren og en ekstra indgang.
Overvej trinene i udvidelsen af den lukkede rammevanda til træhuset.
Fundamentet af verandaen ↑
Fundamentet af den opførte veranda bør ikke være i kontakt med fundamentet for huset, selv ikke mens du bygger dem. Afstanden mellem fundamenterne skal være ca. 10-15 mm. Vægten af udvidelsen er meget mindre end husets vægt, og fundamenterne vil opføre sig under belastning på forskellige måder. Dette tekniske hul skal udfyldes med en elastisk pakning for at kompensere for krympning og bevægelse af fundamenter. Som pakning kan du bruge mineraluld eller polystyren.
Til konstruktion af en rammedækket veranda vil et søjleunderlag være nok:
- I hjørnerne af den fremtidige veranda grave huller under søjlerne. Med en betydelig længde af verandaen skal der graves flere huller ud over hjørnene. Dybden af grovene er ca. 1 meter. Bunden af hver pit er drysset med et lag af murbrokker, der er ca. 100 mm højt, dette lag er komprimeret, et lag af sand i samme højde hældes, også komprimeret.
- Det enkleste træforskaling, der er skudt ned fra resterne af brættet, installeres i groberne, og beton hældes i det. Du kan bruge to metoder til opstilling af fundamentsøjler: hæv forskalingen til en højde på 200-250 mm over jorden og hæld beton helt eller hæld beton kun til jordoverfladen (forskallingen skal ikke stikke ud over jorden i dette tilfælde). I begge tilfælde er betonfoden nøje justeret vandret og i højden mellem stolperne.
- Når betonbasen monteres på jordoverfladen, efter dens udjævning og størkning, lægges murstenssøjler til den ønskede højde.
- Søjler til vandtætning behandles med varm bitumen..
- For at dræne grundvand langs betonsøjlerne graves der en dræningskanal med en hældning fra verandaen. Jorden vælges til en dybde på ca. 25 mm med en kanalbredde på ca. 1000 mm. Kanalen er fyldt op med ekspanderet ler eller lille grus, og ovenpå lukkes den med et lag af geotekstil som beskyttelse mod lerpartikler og affald, og den er fyldt op med jord. En anden billig mulighed for en dræningskanal er at lægge et perforeret plastrør i en grøft med geotekstilafdækning.
- Højden på fundamentets søjler beregnes således, at verandagulvet er cirka 250 mm under gulvniveauet i huset. Dette gøres, så verandaens højde er lig med højden på værelserne i huset, og dens tag går under overhæng på husets tag.
Opbygningen af rammen ↑
Vi går videre til konstruktionen af rammen fra træet. Vi bruger træ 120x120mm, inden arbejdet påbegyndes, behandles det med et antiseptisk middel og brandsikring af træ. Antikapillær vandtætning sikrer indpakning af bjælken umiddelbart inden der lægges med tagplader.
Den nederste sele er dobbelt for pålidelighed. I hjørnerne er bjælken forbundet «i træet». Vi indlejrer også den øverste del af det nederste seletøj «i træet» logfiler, vi vil gulve dem. Fastgørelsen af det nederste seletøj til søjleunderlaget afhænger af søjlenes materiale. O14mm-stifter kan præ-betones i betonsøjler, anbringes en stroppebjælke på stifterne og fastgøres med møtrikker. På murstenssøjlerne kan selen fastgøres med ankerbolte eller -bolter. Fastgørelsespunkter skal behandles med en anti-korrosionsforbindelse, men dette vil ikke beskytte tømmeret mod dannelse af kondens i fastgørelsespunkterne og med gradvis nedbrydning af træet.
Det næste trin vil være installationen af løbet – en vandret bjælke, hvorpå spærrene hviler på. Hældningen på verandaen skal gå under hovedtaget, så vi beregner højden på fastgørelsen af løbet på baggrund af tykkelsen på tagets (tagkage) på forlængelsen og halv tykkelse på spærene i tilfælde af fastgørelse «i træet». Bærebjælken kan fastgøres til husets væg med ankerbolte.
Der er flere måder at installere rammestruktur på lodrette stativer. Det kunne skære ned «i træet», fuld fældning ½ tykkelse af den øverste bjælke i nedre seletøj eller metode «rille spike» med side 50mm. Derudover er stativerne fastgjort med galvaniserede to-millimeter stålhjørner, konsoller eller søm. Afstanden mellem stativerne beregnes på grundlag af bredden på de købte rammer til glasering af verandaen.
Højden på stativerne bestemmes af deres placering i konstruktionen af udvidelsen – stativerne ved husets væg er højere (referencepunktet er højden på bjælkens fastgørelse), dette er nødvendigt for enheden på taghældningen. Når man beregner stativets højde, skal man ikke glemme dybden af rillen eller skæringen. Vi har brug for en taghældning på 12%, dette er et krav for korrekt lægning af bløde fliser.
På denne måde udføres den øverste bånd. Spærbjælkerne i den ene ende hviler på et løb fast ved husets væg, med den anden på den øverste bånd.
Stivheden i hele strukturen sikres ved hjælp af jibs, som vi sømmer til de nedre og øverste dele af alle stativer. Tværstængerne mellem stativerne, som vi har brug for at installere rammene og fastgør huset, monteres ved hjælp af hjørnerne.
Tag enhed ↑
I henhold til traditionen er verandas tag skrånende og mere blid end husets tag. Vi husker, at udvidelsen skulle være i harmoni med huset, og vi bruger de samme materialer til dets tag, som blev brugt ved installation af husets tag.
Vi laver en kasse til bløde fliser kontinuerligt fra kantede plader. Vi tjekker brætets fugtighed, det bør ikke overstige 20%. Først fastgør vi gesimsbrættet, justeres det forsigtigt vandret. På gesimspladen arrangerer vi riller til fastgørelse af drænholdere. Drejebord vil stikke 150 mm ud over sidestativene. Vi behandler alle trædetaljer på taget med antiseptisk middel og flammehæmmer.
På kassen i retning nedenfra og op lægger vi et vandtæt ark. Vi foretager overlapninger i længderetningen og tværretningen. Vi sømmer lærredet med galvaniserede negle, deres funktion er en bred hat. Bituminøs mastik passerer vi steder, hvor lærredet er overlappet.
I henhold til instruktionerne er tagets overhæng forstærket med gesimser og endemetallister. Spik dem med tagspænder. Vi lægger de bløde fliser fra nedløbet. Vi starter i midten af taget, bevæger os til højre og venstre side. Vi tager helvedesild fra forskellige pakker, vores opgave er at få et abstrakt mønster på taget. Vi fjerner beskyttelsesfilmen fra hver helvedesild før lægning. Vi fastgør helvedesild med galvaniserede negle, samtidig med at vi sikrer, at neglehovedet ikke skader flisen. På steder, hvor der ikke er noget selvklæbende lag, skal dette sted males med bitumen-mastik.
Gulve, beklædning og ruder ↑
Vi vil lægge et varmt gulv på verandaen. For at gøre dette lægger vi et ujævnt gulv fra et ubeskåret bord, vi fastgør en bjælke på 50×50 mm og en tonehøjde på 500 mm til den. I de resulterende celler lægger vi skum, skummer vi med samleskummet de huller, der er tilbage. Vi installerer foamx på en sådan måde, at der er en afstand på 10 mm tilbage til slutgulvet. Så vi løser spørgsmålet om naturlig ventilation. Vi dækker træet og skummet med vandafvisende film til gulvet på efterbehandlingsgulvet og fastgør det med metalliseret tape. Ovenpå lægger vi det endelige gulv fra gulvpladen og dækker det med farvet polyurethanlaker i to lag.
Verandaens vægge er udsat for et klappbord udenfor. Efter at have fastgjort foringen, installerer vi en vandtæt film på indersiden. Derefter lægger vi skum, de resterende huller skummes med monteringsskum. Inde på verandaen er væggene også foret med klapplade, glem ikke at lægge en plastfolie.
Vi monterer vinduesblokke i de forberedte åbninger, fastgør dem med søm. Vi skummer alle de resterende rum efter hærdning, skærer skummet og dekorerer vinduerne med plader. Vi bruger vinduesenheder med tredobbelt ruder.
Glem ikke at lægge loftet ned og hænge hoveddøren på verandaen.
Indvendig udsmykning af verandaen ↑
Foret på væggene er dækket med farvet polyurethan matlaker i samme farveskema som gulvet, men lettere. Brædder er malet i en kontrastfarve, loftet er malet med hvid maling. Vi vælger møbler og inventar baseret på tilgængelige funktioner.
Du ved nu, hvordan man bygger en veranda i et sommerhus med egne hænder, og næsten hvem som helst kan gøre det. For dens konstruktion kræver ikke et specielt værktøj, du har brug for almindelige materialer og almindelige værktøjer. At udarbejde et projekt er heller ikke vanskeligt. Bare glem ikke, at du er nødt til at koordinere dette projekt med distriktsarkitekten.
