Sådan lægger du et laminat selv

At reparere en lejlighed er ikke en dyre ting at spare på arbejdstagerens løn, det er meget muligt at udføre nogle stadier af reparation selv og bruge de frigjorte midler til at købe bedre og dyrere materiale. For eksempel, såsom arbejde med at lægge et laminat, kan alle gøre det uafhængigt. For at resultatet ikke skuffer under den efterfølgende betjening, skal du ikke springe fasen af ​​klargøring af gulvoverfladen over.

Overfladeforberedelse ↑

En ideel overflade til at lægge et laminat er en cementmasse. Laminatgulve kræver et stærkt og jævnt fundament, og en beton- eller mørtelfund er høj styrke og er ikke udsat for temperatursvingninger, såsom træ. Imidlertid har håndværkere allerede skabt og testet teknikken til at lægge sådan en lun gulvbelægning, såsom laminat, og på trægulve.

Cementfundamentforberedelse og nivellering ↑

Et ideelt nivelleringsmiddel til en sådan overflade ville være specielle nivelleringsblandinger. Efter omrøring af blandingen i den ønskede konsistens hældes den på gulvet og dispergeres derefter med en nålevalse. Bland takket være dets «opdrift», danner en jævn vandret overflade, hvorefter der hærdes med en fremragende styrke.

Opstilling af trægulvet under laminatet. ↑

Ideelt set skal trægulvet afmonteres, i mangel af en grov afretning, hæld den, og først derefter jævn den med en blanding til nivellering. Men med begrænsede økonomiske kapaciteter er det realistisk at implementere en mere budgetmæssig mulighed. Hvis alt arbejde udføres med korrekt kvalitet, vil laminatgulvet på trægulve vare så længe som på en klassisk cementbase. For at forberede en træbase, skal du:

1. Fastgør de bøjende og knirkende gulvplader ordentligt, i nogle tilfælde for at eliminere defekter, vil det være nødvendigt at åbne gulvet og køre kilene ind i bjælkerne eller endda udskifte dem.
2. Slip hajer og skarpe skift mellem gulvplader med en høvl eller slibemaskine.
3. Fjern fremspringende hatte negle ved at trække dem ud og udskifte dem med selvskærende skruer.
4. Juster gulvets vandrette plan med beacons – hamp.
5. Læg krydsfiner fra 15 mm tyk på stubber.

Underlag kræves ↑

Det næste trin er underlaget – et specielt materiale, der udfører stødabsorberende, lydabsorberende og varmeisolerende funktioner. Inden du lægger underlaget under laminatet, skal du sørge for, at basen (afretning og nivellering) er helt tør. Ellers kan resterende fugtighed derefter påvirke det allerede lagt gulv og forvride det..

På det moderne marked er udvalget af underlag meget stort, de vigtigste parametre, du skal fokusere på, er:

1. Underlagets tykkelse. Det produceres af fabrikanter fra 0,8 mm til 6 mm. For et laminat vil 2-3 mm være optimal.
2. Baggrundsmateriale.
3. Polyethylenskum – det billigste, giver fugtbeskyttelse, tilstrækkelig lydabsorption og varmeisoleringsegenskaber.
4. Ekstruderet polystyrenskum – fremragende lyd- og varmeisolering, overkommelig pris.
5. Kork er et miljøvenligt naturmateriale med fremragende kvaliteter, hvor prisen ofte overstiger prisen for selve belægningen er den største ulempe ved korkunderlag.

Ruller af underlaget rulles på gulvet (plader er lagt ud), hvor samlingerne fastgøres med tape. Så kommer det øjeblik, hvor du direkte installerer gulvet.

Hvor skal man begynde at style ↑

For at bestemme i hvilken retning laminatet skal lægges, skal du vurdere rumets form. Normalt lægges panelerne parallelt med det indfaldende lys – vinduet, så sømmene er mindre synlige. Men undertiden kræver konfigurationen af ​​rummet en ikke-standard løsning – i tilfælde af en for langstrakt form af rummet er visuel justering påkrævet. I dette tilfælde skal panelerne lægges vinkelret på længden for den visuelle effekt af at udvide rummet..

Begynd at lægge fra væggen, juster den første række langs væggen, så den maksimale afstand mellem væggen og pladen ikke er mere end bredden af ​​sokkelen. Ellers vil spalten mellem bundpladen og belægningen ødelægge belægningens udseende. Normalt monteres lamellen fra fjernvæggen til udgangen.

I de senere år er diagonal styling blevet populær. Når man ved, hvordan man korrekt lægger et laminat ved hjælp af den traditionelle direkte metode, er det meget muligt at udføre diagonal installation på egen hånd. Du skal bare være mere forsigtig, og selvfølgelig har du brug for mere tid til en sådan gulv-enhed – for så bliver du nødt til at foretage to målinger for hvert beskåret panel: de øvre og nedre kanter.

Stadier af lægning af laminat ↑

Før arbejdet påbegyndes, er det nødvendigt at måle rumets bredde for at beregne antallet af striber og kontrollere, om indsatsen er for smal i slutningen af ​​rummet. Laminatindsatser på mindre end 4 cm er upraktiske at montere, derudover holdes en smal bånd ikke sikkert. Derfor, hvis beregningen af ​​rækkerne med laminatstriber afslører en rest på mindre end 5 cm, er det bedre at starte installationen med en halvskæring langs brættet, og du behøver ikke at lide med en smal finishstrimmel.

De begynder at lægge laminatpladen fra væggen og glemmer ikke at efterlade et mellemrum på 5-10 mm bredt, for dette indsættes kiler mellem væggen og brættet.

Den første række begynder med et solidt bræt, den anden bliver nødt til at starte med et beskåret bord. Dette gøres, så de tværgående samlinger ikke falder sammen med hinanden, men er forskudt. Denne strategi forbedrer strukturstyrken og forbedrer gulvets æstetik. Tilfældigt spredte tværgående samlinger ser rodet ud. Normalt anbefalet trin «tredje af bestyrelsen» – denne metode er også økonomisk, for da vil de rester, der uundgåeligt dannes i den modsatte ende af rummet, gå i aktion. Når du lægger i trinstørrelse «halvt» mindre rester går til spilde, hvilket vil øge materialeforbruget markant.

Teknikken til at kombinere fragmenter ↑

Laminatplader er forbundet i serie takket være rille-kam-systemet. Dette betyder, at hver bånd har både en fremspringende del (ryg) og en rille (rille). Ved montering indsættes kammen i rillen i en spids vinkel, og brættet klikker på plads.

For mere tillid anbefales det at se, hvordan du lægger laminatet på videoen, når du installerer gulvet med dine egne hænder:

Chamfer Laminat ↑

At lægge et laminat med en affasning er ikke vanskeligere end klassisk, installationsprincippet er det samme, slot.

En affasning er en skråkant omkring pladen eller kun langs dens langsider. Afskærmningen er lige og afrundet. Valget af faseform er kun et valg af smag, kun metoden til affasning påvirker kvaliteten: fræsemetoden eller trykmetoden. I den anden metode er panelmaterialet tættere i kanterne og derfor mere modstandsdygtigt over for aggressive miljøer. Når man betjener et laminatgulv med en skråkant, er der både fordele og ulemper:

• Gulvets struktur er mere fremtrædende på grund af rillerne, hvilket giver mere succes «leg med plads» – visuelt udvide eller indsnævre rummet, lægge paneler langs, på tværs eller diagonalt.
• Af design «naturligt træ», affasninger forbedrer den naturlige virkning.
• Ved mindre bunddefekter revner laminatgulve undertiden nogle gange – med små huller eller dråber dannes, er sådanne defekter helt usynlige på laminatgulve med en skråkant.

Vinyl Laminat ↑

Vinyllaminat dukkede op på markedet relativt for nylig, og adskiller sig fra andre typer laminat i sammensætningen af ​​basen – det har slet ikke træfylder, så det er absolut ikke bange for fugt. Vinyllaminatpaneler er endnu lettere at lægge end HDF-laminat. Teknikken til at lægge et vinyllaminat svarer til det klassiske, kun i stedet for låse anvendes overlappende kanter med klæbemasse oven på hinanden. Normalt påføres klæbemidlet allerede af producenten. Men der er vinylgulve, som du har brug for at købe lim hver for sig – normalt er dette rullegulve og fliser.

Hvilket laminat er bedre ↑

Moderne producenter fremstiller et bredt sortiment, for at tage et valg, er det værd at finde ud af, hvad laminatbelægninger er. Laminatpaneler skelner mellem:

1. I tykkelse – fra 7 til 12 mm, jo ​​tykkere laminatpladen, jo bedre er gulvets varme- og lydisoleringsegenskaber. Derudover skjuler tykke paneler bedre forskelle i basen..
2. I klassen af ​​slidstyrke. Belægningens modstand mod slid og påvirkning afhænger af belægningsmaterialets kvalitet. Normalt er seks klasser af laminerede paneler opdelt efter tegn på modstand:

• Klasse 21, 22, 23 er klassificeret som husholdning, hvilket betyder, at paneler med denne markering er velegnede til gulve i en lejlighed eller hus.
• 31, 32, 33 – denne markering af et kommercielt laminat kan modstå en mere alvorlig belastning af et kontor, kontor, butik.

Jo større det andet ciffer på markeringen er, jo stærkere er panelet. Mange brugere køber laminat i industriel kvalitet i en lejlighed, især i værelser med øget trafik og trafik – gange og køkkener.

Design laminat ↑

Udseendet af laminatet bestemmes af dets to øverste lag. Variationer af disse lag giver et stort udvalg af farve og tekstur på gulvet..

• Det klassiske lamellemønster – imiteret træ: eg, birk, aske – kan være blankt eller mat. Både blanke og teksturkollektioner ser godt ud, valget tages ud fra det overordnede design af rummet.
• I de senere år har designere skabt og fundet deres fans til at efterligne eksotiske materialer til gulvet – krokodille læder, granit, natursten.
• For elskere af ekstravagant stil oprettes kollektioner med usædvanlig farve til gulvet: turkis, lyserød og endda sort. For at øge effekten af ​​usædvanlighed er oftest et sådant laminat blankt.
• Afskåret laminat – et panel, hvor kanterne har en lige eller afrundet skråkant. Tremønstrede affaser giver udseendet af et massivt trægulv i landlig stil, og de livlige farver på laminatet med affasning er elsket af avantgarde-stil fans.

Vær ikke bange for, at laminatet, monteret af dig selv, vil være værre end lagt af en professionel. Producenter hævder, at laminatet kan modstå gentagen nedtagning uden at ofre æstetik og styrke, hvorfor der, når man lægger laminatet alene, altid er muligheden for at rette mindre installationsfejl.